¿Por qué la cera de abejas no es un emulsionante?

¿Por qué la cera de abejas no es un emulsionante?

La cera de abejas (INCI: Cera alba / Cera flava) es un ingrediente increíble para nuestra cosmética y aunque no es un producto vegano, es una gran adición a considerar. La cera de abejas tiene un punto de fusión de 62-65ºC y normalmente se presenta en pastillas, escamas o bloques, suele ser de color beige (Cera alba) o amarillento (Cera flava). [bctt tweet=”La cera de abejas tiene un punto de fusión de 62-65ºC y normalmente se presenta en pastillas, escamas o bloques ” username=”menta_activa”]

En cosmética natural se usa como agente de textura para espesar nuestros productos, como estabilizante para las emulsiones, humectante, emoliente… Es soluble en aceite e insoluble en agua.

En cambio, en los foros de DIY (Do It Yourself o házlo tu mismo) son muchas las recetas que utilizan la cera de abejas como emulsionante. Pues bien, la cera de abejas en sí misma no es un emulsionante, al menos si no está mezclada con bórax (INCI: sodium tetraborate/ sodium borate). El bórax es un mineral alcalino que reacciona creando un proceso de saponificación generando una nueva sustancia tanto hidrofílica como lipofílica que es lo que mantiene nuestra crema emulsionada (surfactante). [bctt tweet=”La cera de abejas en sí misma no es un emulsionante #cosméticanatural” username=”menta_activa”]

El bórax está clasificado en la Unión Europea como buffer (sustancia para ajustar el PH, como por ejemplo el ácido cítrico) y cuyo uso está muy restringido por ser cancerígeno (III/1ª, III/1b , aquí otra referencia y aquí)

En cambio, la mayoría de recetas en internet no llevan este compuesto. ¿Y, entonces, cómo se emulsiona la crema? Mediante emulsión mecánica, es decir, si agitamos durante un tiempo determinado a una cierta velocidad las fases acabaran uniéndose, pero nuestra emulsión será tremendamente inestable. Esta inestabilidad, puede no ser visible hoy o mañana, puede tardar incluso semanas en mostrarse, pero tarde o temprano la fórmula acabará separándose.

La manera más adecuada de saber si nuestra emulsión va a ser estable o no a lo largo del tiempo es mediante pruebas de estabilidad en un laboratorio, como por ejemplo, sometiendo la fórmula a temperaturas monitorizadas, ciclos de congelación y descongelación o exposición a la luz. [bctt tweet=”La manera adecuada de saber si nuestra emulsión va a ser estable o no a lo largo del tiempo es mediante pruebas de estabilidad en un laboratorio #formulacióncosmética #safetyfirst” username=”menta_activa”]

¿Qué es una emulsión?

Básicamente una emulsión consiste en combinar dos ingredientes que químicamente son inmiscibles (que no se disuelven entre ellos) para crear así una mezcla homogénea estable. Existen dos tipos de emulsión Agua en Aceite (W/O, water in oil) o Aceite en Agua (O/W, oil in water) según quién esté disperso en quién, aunque en este tema ya nos adentraremos otro día.

En el caso de una crema tenemos la fase acuosa con todos aquellos ingredientes polares o hidrosolubles y la fase oleosa con todos los ingredientes apolares es decir liposolubles. Estas dos fases tienden a repelerse y por eso necesitamos un tercer compuesto que una la mezcla, y aquí entran las ceras emulsionantes, también llamados emulsionates, e-wax… Estas ceras producen una emulsión química uniendo las dos fases ya que son hidrofílicas (atrae el agua) y lipofílicas (atrae el aceite) al mismo tiempo.

Si nunca habéis experimentado con emulsionantes antes, os recomendamos que utilicéis la Cera Lanette, cera emulsionante número 2 (también llamado Xyliance) o Montanov 68. Aquí tenéis una lista con proveedores dividida por países.

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Aquí os dejo un artículo con formulaciones tipo con cera de abejas y bórax por si las queréis probar, podéis sustituir el aceite mineral por cualquier aceite/s que os guste.